2014年九月初，在我去巴塞隆納之後的某個晚上，我突然腦袋一熱，發現慕尼黑啤酒節將近。啤酒節一直是我想去朝聖的活動，主要源自於大學社團學過的幾首德奧傳統舞蹈:四拍子擊鞋和擊鞋蘭德勒。那時候就對為什麼德國巴伐利亞山區強壯的男性同胞穿著學生及膝短褲跳舞起了很大的疑問和興趣，當然不可否認，當初物資缺乏的學生時代，男生表演時直接穿學生短褲跳也是原因之一，但也因此讓我對於啤酒節的興趣是傳統服裝和舞蹈遠大於啤酒。
在這個誘因之下，九月底十月初，我規畫了十天的德捷奧的柏林、布拉格、維也納及慕尼黑四個城市的火車旅行。在這幾個城市之間搭乘火車約需四個小時左右，另外我選擇從巴黎搭夜車到柏林，以及從慕尼黑搭火車回巴黎，主要也是想體驗歐洲的夜間火車旅行。
我在柏林待了三天，從二戰之後全面重建，對我而言這是一個保留德國務實那一面的城市。雖然在歷史方面呈現的並不多，但精彩的結合二戰歷史和現代化，呈現的是從戰爭後重生的年輕面貌。
巴黎到柏林的夜班火車
9月22號晚上七點多左右，我從巴黎東站搭上開往德國柏林的夜間班車，經過長達十一二個小時的車程，上午八點終於抵達柏林中央車站。透過德國鐵路公司訂票相比從巴黎SNCF訂票便宜，並且可以選擇將電子車票寄到個人email信箱，印出來即可，車掌查票時給他看那張紙就行。對了，由於這班車橫跨德法，所以車掌英德法文皆通喔!!我搭的是二等車廂，六人睡鋪，車外走道只能容納一個人通過。幸好我只拎著我的浪跡天涯小包包，自在穿梭毫無問題。上午八點火車抵達中央車站，我終於到了柏林啦!!
柏林中央車站本身就是重要的交通樞紐，一出站就看到驚人的車站建築，從月台到地上部分粗布估計有五六層樓，手扶梯兩旁的商家有各大服裝品牌和餐廳。然而身為自助旅遊者的第一優先項目就是找柏林的旅客中心，就在車站另一角。我在這裡買了Citiy tour和City Pass，前面是可以搭私人導覽公車前往主要景點，並且有免費語音導覽；後者是包含免費大眾交通轉乘和各項博物館票價及餐廳消費折扣。另外我也在這裡買了柏林愛樂交響樂表演的票!!
Checkpoint Charlie的二戰故事
在旅客中心我遇見了一個來自中國但在日本工作的好姊妹L，她也是興致勃勃的請假到歐洲自助旅遊。由於兩人停留的時間和想去的景點相差不遠，就相約去搭導覽公車，打算先悠哉的在市區晃一圈，並且到柏林二戰紀念著名的Checkpoint Charlie看看。導覽公車也途經幾處市區內還保留下來的柏林圍牆。
左彎右拐地來到了Checkpoint Charlie，一旁的廣場在展覽二戰的歷史，以及Checkpoint Charlie在東西德時期的故事。當時很多人要從納粹控制的東德潛逃到其他列強管理的西德，Checkpoint Charlie是當時兩邊唯一交流的檢查哨，許多人藏在箱子、車子、貨品等各種地方嘗試穿過這個嚴格的警備線。當時只要爬牆立即槍斃，更遑論這些潛逃者被發現後的下場，也造就許多悲劇的發生。
現在的Checkpoint Charlie則成為美軍Cosplay和遊客的熱門拍照景點，在L的熱情參與下我跟她也各自去拍了幾張。各位看官看看我身上穿的粉色大衣，這件大衣是在巴黎出發前在跳蚤市場上買的。旅行之初我只帶了一件防水風衣，但柏林再往上已經相當靠近丹麥等北歐國家，九月底就已經冷到我想跳腳，幸好考慮到這點趁便宜趕快從巴黎拎了一件。
另外，除了Checkpoint Charlie之外，一旁的廣場也在展出柏林二戰期間的歷史照片等資料，我們兩人並沒有特別進去參觀，但一旁的看板介紹當時的六月革命。
那些年猶太人的故事
隨著二戰納粹的盛行，歐洲猶太人民族也受到各種極不人道的迫害，數以千計的猶太家庭失散、親人進入集中營後失蹤、死亡、受虐等，一部份人則幸運存活下來直到二戰結束。在柏林為了紀念二戰中受害的猶太人，設立了猶太人紀念碑及猶太博物館(Jewish museum)。這次走訪這兩處，我十分欣賞這兩處的設計概念。猶太人紀念碑原名歐洲被害猶太人紀念碑，據說該設計要表達原有秩序因為人為因素而遠離人類的概念，但穿梭在高度不一的石碑中，會有種被埋進那股秩序中的錯覺。
另一處是柏林的猶太博物館，建築外貌看起來像一般的歐洲建築，但實際走入建築內部，卻發現整個建築都成為展出的一部份。換句話說，這個博物館不僅是展出猶太人的歷史、生活、文獻及撥放紀錄，而是將空間本身也用來詮釋猶太人歷史。其中博物館中我最喜歡的一個裝置藝術，主要是紀念二戰時期的猶太人最終解決方案事件。藝術家用鋼做成一萬個不同的，痛苦的臉，鋪在博物館的一個挑高的角落。遊客在上面行走，鋼做的臉互相撞擊吶喊，冰冷的金屬敲擊聲在空間迴盪。
寬廣的博物館島
與沉重的猶太博物館或猶太紀念碑相較，柏林博物館島( Museum Island)的氣氛顯得輕鬆許多。博物館島是一個結合數個博物館的區域，包括舊博物館、新博物館、帕加碼博物館等，另知名的柏林主座教堂(Berlin Dam)也在旁邊。由於抵達的時間太晚，來不及參觀博物館，我跟L就爬上柏林主座教堂的頂樓，眺望這一帶的冷風和景色。這邊一言以蔽之，地很大，走到腳痠，但因為建築修復得不錯(二戰期間幾乎都毀光，現在看到都是重建後的模樣)，旁邊就是河和美麗的橋，天氣好時景色非常美。
到柏林愛樂廳的路上
柏林愛樂廳(Berlin Philharmonic)位於柏林市中心的鬧區附近，那一帶是跨國企業的總部所在地，我跟L一路經過不僅看見Pfizer, Bayer、Sanofi等企業總部，經過Sony center時正好有中東貿易展覽，我們懷著探索的心情穿過展覽，回到大街上，深深被這一帶商辦大樓在夕陽下的風景吸引。
大約又步行十幾分鐘，我們才抵達柏林愛樂廳，這個隸屬於百年歷史交響樂團的殿堂。我們假裝是名流，其實票價跟台灣國家音樂廳相去不遠，混入群眾中一探究竟。正巧這天的演奏曲目是舒曼的第一號交響曲/春，以及布拉姆斯第一號交響曲)整首曲子各四個樂章。
我第一次把交響曲目聽到完，並且帶著看完交響情人夢之後開始有的習慣來觀察指揮的動作，深深覺得第四樂章除了回到曲子主軸以鋪陳結局之外，最大的目的應該是叫醒從第二樂章慢板開始睡著的聽眾。老實說，晚上七點半開始的音樂會，一首交響曲共四個樂章就進行了四五十分鐘，我的意識在第二樂章也一度迷失於未知空間裡。
但回歸這兩首交響曲的故事，回頭一查也饒富趣味，舒曼這首春天是他寫給老婆克拉拉的情書，是他花最短時間完成的一首交響曲。相較於布拉姆斯第一號交響曲就寫了20年，他這首春花一個月就完成，不愧是浪漫派的代表作曲家。布拉姆斯這首c小調第一號交響曲也不僅是他寫最久的交響曲，也因有與貝多芬交響曲致敬的意味，被號稱貝多芬第十號交響曲。我聽到還以為是貝多芬跳槽來幫忙寫了，音樂頗為耳熟啊。
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