伊斯坦堡迷航記

伊斯坦堡是全球數一數二的大都市，人口達到1,300多萬，位於歐亞大陸的交接處，並在過去長久的歷史中分別是羅馬帝國、東羅馬帝國、鄂圖曼帝國及土耳其共和國初期的首都，充分吸收融合歐洲及亞洲的民族文化。過去被稱作拜占庭及君士坦丁堡，最後1930年由土耳其共和國正式定名伊斯坦堡(Istanbul)。

這座城市在歷史上數度成為歐洲最大的都市，除了其政治地位之外，更由於它是船隻從地中海進入黑海的門戶，在商業、金融及文化上都有舉足輕重的地位。即使土耳其共和國後來將首都遷往安卡拉，直到現在仍舊是土耳其最大的經濟及金融中心。原本在規劃之初，我還在猶豫要不要到伊斯坦堡這個位於歐亞大陸交界處的貿易重鎮，然而考慮到這可能是我這些年第一次這麼接近中亞的國家，忍不住就列進這次的東歐之旅。

沒想到倉促決定的結果就是沒考慮到簽證的問題。我自雅典飛到伊斯坦堡之後，第一個關卡就是我竟然忘記申請電子簽證!!由於我一直以為土耳其也在申根國家之列，使用法國學生簽證也能進入，或是台灣也有免簽證待遇，事實上完全相反。幸好機場可以透過機器申請電子落地簽證，我花了一點時間詢問跟操作機器，終於得以進入伊斯坦堡境內，預計將停留兩個晚上。

喧鬧的夜生活

當我抵達伊斯坦堡的歐洲區時已經是晚上六七點左右，為了尋找落腳的青年旅館，我徒步往獨立大街(İstiklal Caddesi)走去。獨立大街是土耳其最著名的一條街，整條街兩側的建築都是歐式風格，許多餐廳、酒吧、唱片行、各大品牌及獨特的小店都可以在這裡看到。另外隨處可見的土耳其甜點店也是一大特色，堆的高高的麵包和下方各類型的小點心，土耳其人習慣飯後來這裡點上一杯土耳其紅茶，搭配甜膩膩的點心來滿足身心。我抵達時已經接近晚餐時間，街上人潮洶湧，馬上讓我感覺到一種亞洲城市特有的擁擠與吵雜，這股活力在我旅遊歐洲國家時是比較少見的景象。

我在小巷子中迷路了許久終於找到借宿的青年旅館，放好行李之後我就繼續出來溜達。走沒幾步就看到萬惡的土耳其冰淇淋，雖然我沒買過，但熟知老闆最大的賣點就是開顧客玩笑，每回路過看到犧牲者手足無措的樣子，讓我真心不想淌這個渾水。另獨立大街上偶然出現的街頭表演者倒是很有趣。一群土耳其年輕人向表演者點歌，現場就跳起傳統的土耳其舞蹈，正是我最嚮往卻可遇不可求的現場演出啊!!

後來端詳一下手中地圖，加拉達塔(Galata Tower)就在附近，因此我沿著指標往下走，穿過幾個巷子及一個斜度近45度的陡坡，找到了這個建於中世紀的古塔，且意外看到貓群接待員出現。因時間已晚，我在塔下方的土耳其紅茶小攤子買了一杯熱騰騰的紅茶，配上途中買的麵包在冷風中瑟瑟欣賞夜景。

回程途中又看到另一群土耳其青年和著音樂跳起舞來，我站在旁邊拍照的時候，其中一個人可能看見我很有興趣的樣子，揮揮手就把我拉了進去!幸好以前土耳其舞沒白學，跟著兩圈竟也有模有樣的跳完了!!!雖然沒相片不過就想像一下我在裡面玩的樣子吧。 另外不得不說伊斯坦堡的貓比我想像的多，只是路經一家賣雜貨的小店就看到看板貓大搖大擺地在樓梯上休息，彷彿在說：「想拍我的話來買個東西再走吧!!」

從歐洲到亞洲最短的距離

歐洲區不僅承襲歐洲的建築特色，宗教信仰也在此生根，如羅馬天主教、希臘東正教、亞美尼亞教會等都在這裡設有教堂，同時也是歐洲僑民聚集中心及歐洲國家領事館的所在地。這種濃濃的歐洲風格到了白天人少時更加明顯，加拉達塔也被周邊的建築物包圍著，在陰天中顯得羞澀。

第二天白天為了前往大多數景點所在的亞洲區，我沿著加拉達塔旁邊的小路往下拾階而去，大約五分鐘就可以看到加拉達大橋和亞洲區的清真寺及宣禮塔。沿著大橋人行道上一陸可以看見許多人抓著釣竿，成為我到伊斯坦堡之後在許多橋上見到的特殊風景。

一過加拉達大橋看到的第一個清真寺就是新清真寺(New Mosque)，又稱為耶里清真寺(Yeni Cami)。規模雖然不大但內部的磁磚鑲嵌裝潢非常有美麗。這裡我又遇到銀灰色的貓接待員，他來磨蹭了幾回就走了，想必接待也是忙碌的活兒。

出了新清真寺之後，我往一旁的市集走去，意外看到一個外牆頗為古老的清真寺，地面層都是店面。我為了找入口繞了建築物一圈，旁邊的店家看不下去好心提點我入口階梯的位置。原來這是鲁斯坦帕夏清真寺(Rüstem Pasha Mosque)，規模非常小，但內部的藍色瓷磚非常秀麗高雅。而且從圍牆外可以觀看市集五顏六色的頂棚，我總覺得這種黃色、紅色的鮮豔色彩就是伊斯坦堡市集給我的印象。外邊的市集也是無所不包，後來聽來自喬治亞的室友說，由於土耳其物價便宜，所以就連他們也常跑到土耳其來採買生活用品。

穿過市集後我一路往山頂爬，看到了蘇萊曼尼耶清真寺( Süleymaniye Mosque/Süleymaniye Cami )，這座清真寺盤踞在整個山丘上，是伊斯坦堡亞洲區的重要地標，另外其規模在伊斯坦堡市區內數一數二。清真寺內部的裝飾雖然相當簡單，但據聞材料都是上選。我在清真寺內部鞋櫃附近，看到土耳其小女孩穿著粉色外套躺在地毯上仰望拱頂及人來人往的遊客，相當怡然自得。相比人潮擁擠的藍色清真寺，這裡的空間感更為寬闊，也許是因為遊客較少的緣故。整個建築群除了清真寺之外，也包括蘇萊曼一世及其家人的陵墓、學校、浴場等公共設施。從圍牆往外望，則可以俯瞰整個海灣。

東方與西方的融合

出了蘇萊曼清真寺，我嘗試走到知名的藍色清真寺(蘇丹艾哈邁德清真寺, Sultan Ahmed Mosque/Sultan Ahmet Cami)，大概走了三四十分鐘，半途開始下起大雨，在我筋疲力盡之際好不容易抵達。這裡除了藍頂清真寺之外，也包含對面的聖蘇菲亞大教堂(Hagia Sophia)及附近的地下水宮殿(Basilica Cistern)。

如果是搭乘地鐵，一出地鐵站就可以遠遠看見藍色清真寺的全貌及六個宣禮塔。這個清真寺建於17世紀，蘇丹藉此彰顯自己的正統地位。該清真寺揉合了拜占庭建築及傳統鄂圖曼建築風格，此外六根宣禮塔在伊斯坦堡中獨樹一格，由於建造當時只有麥加一座清真寺同樣擁有六根宣禮塔，為此蘇丹還得出資幫麥加的清真寺建造第七根宣禮塔才平息對方的抗議。

此外藍色清真寺著名的藍色拱頂頗具特色，室內空間寬闊，但遊客太多反而感覺擁擠。我第二天前去時正好碰上正午的祈禱時間，不知道從哪個清真寺開始，透過擴音器播放吟頌(或可說是念經)的段落，此時清真寺大多會禁止遊客參觀，僅有信徒得以准許入內祈禱。尤其藍色清真寺遊客真的太多，入口還特地分為遊客專用與信徒禱告專用。

等祈禱時間結束，遊客專用入口前已經排滿了人潮，當下我就放棄入內而轉往托卡比王宮參觀，直到第二天上午我趁一早前往才得以入內參觀，但拍照的人潮還是比我在蘇萊曼清真寺看到的多。

另外就是此行讓我最扼腕的聖蘇菲亞大教堂，這座博物館與藍色清真寺相對，第二天正逢他的休息日，隔天才開放。這座教堂原為拜占庭的天主教教堂，並一度是歐洲最大的教堂，後來歷經戰亂及修建，在鄂圖曼帝國統治之後被改為清真寺，原有的壁畫都以石灰遮住。直到土耳其共和國建立之後才改為博物館用途，並將石灰等去除，成為少見的融合天主教及清真寺設計共存的建築。這個風格也大幅影響伊斯坦堡其他幾個大型清真寺的風格，如藍色清真寺及蘇萊曼清真寺。

話說第二天我沒參觀到這個博物館，原本抱著希望於第三天一早就衝刺九點的入場看看，我快速拍完藍色清真寺內部之後就飛奔到中間的廣場，然後被長~長的人龍震懾住了。我仍舊不死心的排隊二十分鐘左右宣告放棄，因為班機是十一點多起飛，等我千里迢迢抵達機場時已經錯過登機時間。這讓我體會到有時候放棄還是爽快一點比較好，不甘心不是每次都會有好結果的。

地下水宮殿則是伊斯坦堡在東羅馬帝國時期所建造的地下蓄水池。原本地面上建築是教堂，後來改建為宮殿建築，目前則僅留下地下的蓄水建築。該宮殿的入口就在聖蘇菲亞教堂對面的巷子裡，入口並不起眼，看起來像是一個平房建築。買票之後沿著參觀路線走到地下就會看到整排的石柱矗立於水中，燈光從石柱下方照射，在水面映照下形成奇詭的畫面。

地下宮殿另一個著名的是梅杜莎的頭像，就在宮殿的某個角落，由於光線太過昏暗我無法順利拍照。梅杜莎的頭像是石製大型底座，被墊在石柱底部。雖然不知道出於什麼原因變成石柱的底座，但也撐起整個地下宮殿一千多年之久。

與世隔絕的皇室生活

另一個參觀的重頭戲就是托比卡皇宮博物館(Topkapı Palace Museum)，這座皇宮自15世紀開始成為蘇丹主要辦公官邸和住所長達三四百年，規模龐大。整個建築群共有五大庭院，但第五庭院因海邊公路開發疏忽而消失，目前開放主要以四個庭院為主。

第一庭院是最外圍的花園，面積最大，過去禁衛軍在此盛裝迎接客人，現在則成為售票處。從第一庭院穿過白色的塔樓就是第二庭院，同時也是蘇丹執行審判或接見訪客的地方，這裡僅蘇丹能騎著馬匹進入，所有訪客都須在第一庭院就下馬。另外議事廳、宮廷廚房及馬廄等單位也都在這庭院當中。

值得一提的是鄂圖曼帝國所蒐藏的瓷器也在第二庭院展出。瓷器在宮廷廚房中展覽，由於伊斯坦堡作為歐亞貿易重鎮有千年的歷史，成為東方瓷器進入西方的的重要樞紐，鄂圖曼帝國所蒐藏的中國及日本瓷器就多達上千件。

第三庭院是托比卡皇宮的心臟地帶，這裡主要是蘇丹辦公及生活的地方，後宮也設立於此。皇家蒐藏的珍寶也於此處展示，由於參觀人潮眾多導致大排長龍。這些所蒐藏的金銀珠寶也是來自世界各地，可以想見當時鄂圖曼帝國國勢強盛時與各國之間的邦交關係相當熱絡。

後宮同樣位於第三庭園，需另外買票進場。後宮主要是蘇丹及家人生活的地方，其餘人等一律禁止入內，幾乎與外界隔絕。目前也僅能參觀後宮比較重要的部分，並未全部開放遊客進入。從這裡可以一窺蘇丹及家人的生活，如在大殿及蘇丹寢室的裝飾，融合了鄂圖曼及洛可可的元素，四周色彩明亮的磁磚裝飾非常華麗，裝設的彩繪玻璃在日光照射下，於室內形成不同色調的光線，搭配四周的軟墊和地毯，頗有天方夜譚的氣氛。

第四庭院在後期蘇丹的擴建下也成為蘇丹與家人的主要居住場所，在山頭上隔著矮牆就可以遠眺海峽的另一邊。一想到我就在歐亞大陸交接處，就有種難以言喻的感動。下方甚至還留著古城牆，不論是拜占庭或鄂圖曼帝國時期的遺跡，也都成為構成伊斯坦堡的一部份。

在第四庭院內有兩座小型但精美的房間，其中一個在四周以藍色磁磚裝飾，配上既寬且後的軟墊，成為蘇丹家人的休憩之所。在室外則有個白色調為基礎的池塘，是蘇丹在齋戒月之後的開齋之處。

最後： 吃的二三事

逛完托卡比皇宮之後，我體力已屆極限，趕緊搭地鐵回青年旅館附近覓食。在獨立大街上土耳其自助餐相當多，我帶著好奇走近一家沒多少觀光客的店，比手畫腳跟廚師點餐，他推薦我優格湯、炒飯和一道有雞肉、馬鈴薯和各類蔬菜的主食，我則加點愛喝的土耳其紅茶，整體來說價格也不貴。優格湯似乎是土耳其當地料理之一，優格味道非常明顯，但很溫和與其他味道融合在一起，我還蠻喜歡的。米飯和主食也都相當不錯，不過在肚子餓的時候也管不了太多，我幾乎是狼吞虎嚥的吃完。

最後一天由於花費多餘的時間重回聖蘇菲亞大教堂，導致我錯過原本要搭的廉價航班回巴黎，無奈之下只好前往櫃台換機票。於是我從原本不到一百歐元的機票「升級」到四百歐元的土耳其航空，我只能苦笑。轉念一想，從原本的清水服務突然轉換到高級服務，那就乾脆享受一下吧。於是就拍了一張我第一次收到的飛機餐菜單以資紀念，這個意外也為我這趟東歐之旅畫下句點。